上海时装周一场时装秀10月12日开场前，秀场内人群聚集，等待大秀开场。（黎康摄）

　　闪光灯此起彼伏，裙摆上的亮片散出水波般的光泽，耳旁的一片羽毛为华丽增添几分轻盈——模特迎面走来，裙摆间不经意透出丝袜细纹，卷发随步伐轻轻弹动，连一根游离的发丝都不见。

　　这不是某个国际奢侈品牌高级服装定制的发布会，而是今年上海时装周一场中国设计师呈献的大秀。上海时装周10月刚落幕，超过70%的作品出自中国设计师之手。

　　“TUYUE涂月”是今年亮相的众多中国本土品牌之一。品牌创始人杨盈盈告诉《联合早报》，跟往年相比，今年明显感到街拍的人多了，看秀的买手也多了，“那股气又回来了”。

　　在全球奢侈品行业尚未走出寒冬、消费者更加理性的当下，中国设计品牌正悄然蓄势，成为国际时装舞台上逐渐崛起的另一支力量，并受到行业巨头关注。

　　LVMH集团掌门人阿尔诺今年9月到访上海时，便亲自造访中国珠宝品牌老铺黄金和包袋品牌山下有松（Songmont），展现出对中国设计的浓厚兴趣。

　　与此同时，CommeMoi、SHUSHU/TONG、RUOHAN等一批中国品牌，也主动走向国际舞台，参与国际时装周、在海外开店，拓展全球市场。

　　在杨盈盈看来，中国设计师品牌近年崛起并非偶然，而是几代设计师经验的累积和发展。

　　她说，“TUYUE涂月”2008年创立时，行业内还几乎没有“中国设计师品牌”的概念。但过去10年间，中国设计师逐渐找到了自己的表达方式，形成一套设计语言和审美自信。

　　杨盈盈今年带来时装周的大秀《正午》，集中体现她最新的设计理念。一开场，她用强闪光模拟正午阳光，刻意让观众视觉上短暂不适；随后，在经文念白和电子乐中，整场秀在偏暗的环境中缓缓展开。

　　她解释，这么设计是为了打破观众习惯的看秀方式。“当视觉被弱化，听觉和其他感官便被放大，人们得以回归感受本身。”

　　中国机能时装品牌TRIP&CO创始人黄俊勋，以“未来方舟”的主题参展，在重视功能的户外品类中，既强调未来感，又融入人类相互守护的情感元素。

　　内卷竞争压缩服装业利润

　　黄俊勋研究户外设计多年，2016年创立品牌TRICKCOO，将功能性与时装相结合。面对激烈的行业竞争，他又推出更加年轻化、休闲化，定价相对较低的支线TRIP&CO。

　　黄俊勋称这一改变是“顺势而为”：“在这个很卷的时代，我们只能努力做到不被人‘卷’了。”

　　据中国服装协会9月发布的简报，今年7月中国服装行业多项主要指标降幅加深，投资增速放缓，行业运行严重承压。

　　今年前七个月，中国服装行业规模以上企业实现营收6654.68亿元（人民币，下同，1212.12亿新元），同比下滑2.26%；利润总额250.26亿元，同比降幅高达14.2%，但利润率仅为3.76%，低于去年1.15个百分点。

　　黄俊勋坦言，尽管部分中国品牌受到国际资本关注，但三五千价位的品牌仍普遍面临资金不足的困境。

　　他进一步说，时装品牌有一套成熟的运作逻辑，背后离不开资本推动。从商场开店、铺设买手渠道，到海外参展、搭建海外平台，都需要投入资金才能见效。

　　在他看来，中国设计师品牌不论是从材料、工艺还是设计上，都不输国际大牌，并且对市场反应更快、迭代更及时。“只要品牌基础打得好，覆盖一部分大牌都不是问题。”

　　刘洋：中国设计应破解‘缺灵魂’难题

　　过去30年间，中国服装行业在产量、销售额和出口额方面，都经历了指数级增长，逐渐发展为全球最大的服装生产国和出口国。

　　官方数据显示，中国服装产量从1990年的28亿件，提升至去年的年产700亿件；服装类商品销售额从1995年的3200亿元，增至2023年的4.5万亿元；纺织品出口额也从1995年的139.2亿美元，升至2024年的超3000亿美元。

　　中国设计师站上国际舞台，同样可追溯到1990年代。早在1997年，知名设计师刘洋便在欧洲举办三场大秀，当年德国莱比锡国际博览会甚至将他的头像用于整幅海报，显示业界对中国设计的关注。

　　如今已是中国服装设计师协会副主席的刘洋接受《联合早报》采访时说，从以李克瑜为代表的第一代中国设计师，到他所属的第二代，再到第三、第四代，中国新生设计师不断涌现，整体设计水平已不逊于西方，但在国际上真正叫得出名字的仍屈指可数。

　　刘洋认为，这是由于时尚行业长期由西方主导，中国设计师不得不遵循现有规则生存。一个经典的例子，是“一个品牌叫‘翠花’，可能就卖不出去；但换成‘安娜’，可能就卖得很好。”

　　另一方面，中国设计师也免不了被市场裹挟。刘洋指出，中国服装行业的发展过程中，很多时候是市场决定一切。服装企业家常说的一句话，是“多美的服装，都不如一张实在的订单”。

　　顺着这样一条路径发展的结果，是中国服装行业虽经过几十年生产加工积累了技术力量，却始终缺乏品牌文化，设计师的梦想往往和现实脱节。

　　刘洋理解服装企业的困境，企业需要生存，也要养活员工。但他指出一个更为根本的问题：许多中国企业家宁愿花钱请明星代言、培养接班人，也很少会像西方品牌那样，与设计师长期合作。

　　“设计师做不了几年就离开，这样的品牌，何时才能有自己的灵魂？”

　　刘洋认为，未来中国品牌若要在国际上做强做大、拥有话语权，关键在于优秀设计师找到具备资金和运营实力的管理团队，并达成深度持久的合作。

　　在品牌发展过程中，杨盈盈也曾收到资本抛来的橄榄枝。不过，比起快速扩张，她更希望自己的品牌带有文化和哲学属性，“品牌跟人一起成长，我就不能要求它太快”。

　　她说：“当大环境不好时，我们就做好基本功。漫长的几十年，现在的三五年算不了什么，所以我没太着急。”（联合早报 黎康）